Chi pensa che il fascino di Castiglione della Pescaia si esaurisca lungo la sua costa dovrà ricredersi e dovrà farlo salendo un po’ più su, dove il profumo della salsedine lascia il posto a quello del lentisco e dell’alloro. Se vogliamo parlare di quali sono i paesi vicini a Castiglione della Pescaia dove si respira questo profumo, la risposta è nelle sue tre frazioni collinari.

Come avevo già raccontato nella mia guida su cosa vedere a Castiglione della Pescaia, il territorio offre attività ed esperienze che vanno ben oltre il mare. Sebbene vengano chiamati generalmente “borghi”, è più corretto parlare di frazioni: piccoli villaggi sospesi nel tempo con meno di 300 abitanti ciascuno, adagiati sulle colline della Maremma Grossetana. In meno di 20 minuti d’auto dal porto di Castiglione, ci si ritrova immersi nell’atmosfera autentica di Tirli, Vetulonia e Buriano.

Qui il paesaggio è un confine netto tra il cielo e la macchia, una caratteristica che descrive perfettamente l’identità di chi abita queste colline:

“tra la linea di terra e l’azzurro del cielo non c’era niente che somigliasse a una scala o a un’ascesa, e così i maremmani si dimenticavano del firmamento e facevano i mestieri della terra: boscaioli, pinottolai o cacciatori di cervi, cinghiali e lepri.” (Dal volume In Italia con Italo Calvino, Giulio Perrone Editore)

Tirli e Vetulonia, due fiori all’occhiello per scoprire la gastronomia e la cultura locale

Questi borghi vicino a Castiglione della Pescaia rappresentano la duplice anima del territorio. In questo articolo attraverseremo i boschi che circondano Tirli e percorreremo le strade etrusche di Vetulonia, scoprendo l’anima selvaggia e godereccia di Tirli e poi quella etrusca e colta di Vetulonia. Se sei alla ricerca di borghi vicino a Grosseto che sappiano nutrire l’anima e il corpo, stiamo per salire in quota, dove la vista sul mare diventa un orizzonte infinito.

E mentre si sale, bisogna tendere l’orecchio verso Buriano: una leggenda, infatti, dice che la sua campana un tempo avesse il potere di allontanare le tempeste e che i suoi rintocchi magici siano legati alla protezione di San Guglielmo.

Vetulonia, una delle 12 capitali etrusche

Difficile immaginare che Vetulonia, borgo silenzioso che oggi conta circa 200 abitanti, sia stata una delle dodici potenti capitali della dodecapoli etrusca, una metropoli che ospitò oltre 20.000 persone.

Per secoli, la sua esatta ubicazione è stata un mistero. Si sapeva che era una città immensa, affacciata sul Lago Prile (l’antico braccio di mare che collegava l’entroterra alla costa), e che aveva donato a Roma i suoi simboli di potere, i celebri insignia imperii (come i fasci littori, l’ascia e la toga). Eppure, Vetulonia sembrava svanita nel nulla, tanto che il borgo aveva preso il nome di “Colonna di Buriano”. Molti, infatti, si chiedono: qual è il significato di Vetulonia? Il nome deriva dall’etrusco Vatluna (o Vatl), che pare riferirsi alla posizione dominante della città o, secondo altre interpretazioni, al concetto di “città del popolo di Vatl”.

La svolta arrivò nel 1880 grazie a Isidoro Falchi, un medico con la passione per l’archeologia. Grazie alla sua caparbietà, nel 1888 un regio decreto restituì ufficialmente al paese il suo nome originario. Oggi, quella gloria millenaria rivive nel Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi”. Il museo non è solo un custode del passato, ma è orientato al futuro: ogni anno, infatti, organizza una mostra temporanea di alto profilo che crea un ponte tra l’anima etrusca di Vetulonia e i linguaggi dell’arte contemporanea.

La visita non si esaurisce al museo perché è possibile anche vedere gli scavi archeologici di Vetulonia, perfettamente fruibili. Passeggiare lungo la via sacra, tra i resti dei quartieri abitativi e le imponenti tombe monumentali come la celeberrima “Tomba del Duce” (così chiamata per il ricco corredo di armi e oggetti di prestigio ritrovati) permette di toccare con mano la grandezza della civiltà etrusca che ha segnato le radici di questa terra.

Tirli, “cuore” della gastronomia maremmana

Arrampicata tra fitti boschi di castagni e lecci, questa piccola frazione è il cuore pulsante della cucina maremmana più autentica, quella che resta fedele alle proprie radici.

L’identità di Tirli è fortemente legata alla terra. Passeggiando nei dintorni del paese, non è raro incontrare chi raccoglie cicoria selvatica, alloro e ortica: sono le piante alimurgiche, erbe spontanee e commestibili che qui diventano protagoniste della cucina.

Il re indiscusso di queste tavole rimane il cinghiale, preparato secondo la tradizione che ogni famiglia della zona ha custodito e tramandato di generazione in generazione, contribuendo a creare un’identità culturale legata indissolubilmente al territorio. Infatti, ciò che rende Tirli un punto di riferimento della gastronomia maremmana è la custodia dei saperi, come l’arte della pasta fresca fatta in casa.

È proprio attraverso gesti come questo che:

“il cibo consente di rievocare il passato, di idealizzarlo, di mantenere vive le radici. E, ricetta dopo ricetta, le memorie preservano le identità nazionali e rafforzano le comunità. Infatti, quando ci mettiamo a tavola con altre persone (…) stiamo costruendo pezzetti della nostra identità.” (da Sugo, di Mariachiara Montera, Blackie Edizioni)

La pasta fresca viene tirata

Taglio delle tagliatelle all’uovo

Cosa vedere a Tirli

Il modo migliore per scoprire Tirli è lasciarsi guidare dal ritmo lento dei suoi abitanti. Il centro storico è un piccolo labirinto di pietra dove spiccano gli archi caratteristici, che incorniciano scorci di una Maremma d’altri tempi. La piazza principale, Piazza del Popolo, è il cuore della vita sociale e luogo perfetto per entrare nelle dinamiche del paese.

Il punto di riferimento architettonico è senza dubbio la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Fondata nel XVII secolo, colpisce per la sua semplicità tipicamente maremmana, ma nasconde al suo interno le preziose reliquie di San Guglielmo (patrono di Castiglione) e un’atmosfera di grande devozione (seppur al momento sia sotto restauro). Questa visita è un’occasione per scoprire la leggenda di San Guglielmo: si narra, infatti, che Guglielmo di Malavalle, un nobile dissoluto e violento, dopo la conversione, sia divenuto eremita in questa zona della Maremma. Pare che qui abbia ucciso un drago con il solo bastone e che poi si sia dedicato a una vita di penitenza e miracoli.

Tuttavia, c’è un luogo appena fuori dal centro che porta con sé un fascino mistico: l’Eremo di Sant’Anna a Tirli. Immerso nel verde dei castagneti, questo santuario è situato in un’area amata dai ciclisti ma facilmente accessibile a piedi ed è meta di pellegrinaggi legati a tradizioni antiche. L’Eremo è conosciuto per i miracoli legati alla fertilità: ancora oggi, infatti, alcune donne vi si recano in preghiera per chiedere la grazia di un figlio, mantenendo vivo un legame indissolubile tra fede, natura e speranza.

Cosa fare a Tirli

Seguendo il richiamo della natura, Tirli offre percorsi che sembrano disegnati appositamente per rallentare, come il “Sentiero delle Fonti“, uno degli sentieri d’eccellenza del Progetto BETA (LaBoratorio Ecosostenibile di Tirli sulle piante Alimurgiche e sui prodotti del bosco e del cibo maremmano), che nasce per unire le bellezze paesaggistiche e storiche del comune di Castiglione della Pescaia, creando una simbiosi tra la costa e le colline.

La fruibilità di questa passeggiata è il frutto di una sinergia virtuosa tra l’Amministrazione Comunale e l’ASBUC (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico), un comitato di esperti conoscitori locali dediti alla valorizzazione di Tirli. La collaborazione nasce, infatti, con l’obiettivo condiviso di tutelare e preservare l’inestimabile patrimonio naturale e culturale del borgo.

Lungo il cammino, immerse tra i castagni secolari, si incontrano le antiche fonti d’acqua (risalenti al 1908) che hanno rappresentato il cuore della vita rurale di Tirli. Erano i luoghi dove le donne andavano a lavare i panni e dove i boscaioli trovavano ristoro. Percorrendo questo sentiero e aguzzando la vista, si possono individuare anche, a seconda della stagione, le piante alimurgiche, ampiamente usate nella cucina locale.

Ma c’è un’altra esperienza sensoriale da vivere a Tirli: l’incontro con l’apicoltore Massimo Mancini. Nella sua azienda, Massimo organizza sessioni di apiterapia sensoriale. Sapevi, per esempio, che il ronzio delle api vibra a una frequenza che sfiora i 432 Hz? È la stessa frequenza delle onde del mare e viene considerata la “musica dell’universo”, capace di stimolare le onde cerebrali alfa e favorire un rilassamento profondo. Ascoltare questo suono polifonico, circondati dai due dolcissimi ciuchi amiatini (perfetti per attività con i bambini), agisce come un “rumore rosa” che cura l’umore e rilassa.

Dove mangiare a Tirli: la mia esperienza al ristorante Il Cacciatore

Se Piazza del Popolo è il cuore sociale del borgo, il ristorante Il Cacciatore ne è il punto di riferimento gastronomico. La sua storia è un racconto di famiglia che inizia nel 1949 con la bisnonna Beppa, prosegue negli anni ’80 con la nonna Delfina e, dopo una parentesi di gestioni esterne, è tornata oggi nelle mani dei due giovani fratelli Nicholas e Thomas Chimenti.

Varcare la soglia di questo locale, che apre all’alba come bar per poi “trasformarsi” in ristorante a pranzo e cena, significa entrare in una casa maremmana. Questo non è solo un modo di dire: l’atmosfera che si respira è pervasa dal calore di una famiglia unita. Qui le dinamiche quotidiane diventano accoglienza per l’ospite, come la complicità tra i fratelli Nicholas e Thomas, che si esprime in un’intesa costante di coordinamento tra la cucina e la sala. Come mi ha raccontato Nicholas, il legame con le radici è viscerale: “È la cucina che mia nonna ha insegnato a mia mamma e che mia mamma sta portando avanti”. Ed è proprio mamma Monia, insieme a Thomas e alla cuoca Debora, a orchestrare la cucina, mentre in sala si destreggiano Nicholas e il babbo Alberto.

Questa atmosfera autentica e genuina rende Il Cacciatore un punto di riferimento tra i ristoranti di Tirli, e non solo, capace di attirare visitatori da tutta la regione e oltre: “La gente parte da Roma apposta per venire qui, da Firenze, da Livorno, e quando succedono queste cose capisci che stai lavorando bene”, racconta Nicholas. Ma, forse, la soddisfazione più grande resta il ruolo sociale del ristorante: “Tutti i giorni c’è gente del paese che è rimasta sola e viene a mangiare qui”.

Cosa mangiare al ristorante Il Cacciatore

Durante la mia visita ho avuto, letteralmente, il piacere di assaggiare questo legame profondo con il territorio. Ho assaggiato i Tortelli al ragù bianco nero di Maremma e le Tagliatelle al ragù di cinghiale, dove la pasta di Monia incontra il re del bosco. Una sorpresa molto gradita sono stati i piatti legati alle piante alimurgiche e alle tradizioni di famiglia, come la Cipolla ripiena (la cui ricetta rimane un segreto) e il celebre Fagottino del cacciatore.

Quest’ultima ricetta, a base di cinghiale magro, salvia, rosmarino e ginepro, è un vero omaggio alla macchia mediterranea, tanto da essere preparata e servita solo dalla cucina de Il Cacciatore ed essere citata ufficialmente nel volume dedicato alle erbe spontanee del territorio (Il borgo di Tirli, alla scoperta delle sue piante alimurgiche, edito Effigi). Il viaggio culinario si è concluso, poi, con il Cinghiale in bianco con le mele, un piatto tipico di Tirli che colpisce per delicatezza e sapore.

Tortelli al ragù bianco nero di Maremma

Cinghiale in bianco con le mele

Dove mangiare vicino a Tirli: la mia esperienza al ristorante Ponti di Badia

In una posizione davvero strategica per chi desidera visitare i borghi di Castiglione della Pescaia, proprio nel punto d’incontro tra la strada che sale a Tirli e quella che conduce a Vetulonia, sorge l’Albergo Ristorante Ponti di Badia. Definirlo semplicemente un ristorante sarebbe riduttivo: è un presidio di memoria storica gestito oggi da Silvia Pieraccini insieme al marito Roberto e ai figli Gianmarco e Ginevra, la quinta generazione di questa storia familiare.

L’attività affonda le radici in un’epoca in cui questa zona era dominata dal Padule. Come ama ricordare Silvia, “Ponti di Badia è nato come un’oasi nel deserto, laddove non c’era niente”. Infatti, tutto ebbe inizio grazie alla sua bisnonna che, rimasta vedova con otto figli, ebbe il coraggio di aprire due stanze per offrire ristoro ai cacciatori in Padule. Questa eredità culturale è stata raccolta da Silvia nel suo prezioso libro “Il Padule di Castiglione della Pescaia e i Ponti di Badia” (Innocenti Editore), un’opera fondamentale per la valorizzazione della storia locale.

Mentre Silvia era impegnata a raccontarmi con passione queste storie, un ragazzo di un altro tavolo si è alzato con estrema naturalezza per andarsi a prendere olio e sale. Non è stata una mancanza di servizio, ma un gesto spontaneo nato dal sentirsi profondamente a proprio agio; Silvia era rapita dal racconto e l’ospite, sentendosi letteralmente “a casa”, ha partecipato alla convivialità del momento con una libertà che si trova solo quando si è a proprio agio.

Cosa mangiare al ristorante Ponti di Badia

Il mio viaggio nel gusto è iniziato con l’Antipasto goloso: salumi di cinta e di cinghiale, verdure sott’olio fatte in casa e formaggi locali. Ma è con l’Acquacotta maremmana che si tocca con mano la tradizione: una zuppa di verdure, pane raffermo e uovo, un tempo piatto povero e sostanzioso dei butteri. E per non lasciarmi sfuggire la pasta fresca, ho preso anche i Maccheroni tirati a mano con ragù di cinta.

Inoltre, volendo fermarsi più a lungo per assaporare con calma il ritmo lento di queste terre, è importante segnalare che Ponti di Badia è anche un albergo. Infatti, scegliere di soggiornare qui significa optare per una posizione strategica d’eccellenza. È, infatti, un’ottima soluzione per chi vuole dormire vicino a Castiglione della Pescaia e raggiungere in pochi minuti sia Tirli che Vetulonia.

Tiramisù fatto in casa

Tradizioni popolari di Tirli

C’è un momento dell’anno in cui la comunità di Tirli si riunisce per un evento che è perfetta espressione delle tradizioni popolari locali. Se ti stai chiedendo cosa fare in Maremma a gennaio, l’appuntamento è per la sera del 5 gennaio, ancora in Piazza del Popolo.

L’arrivo della Befana col Befano e il ciuco

Grazie all’impegno della Pro Loco di Tirli, avviene un evento speciale, atteso da tutti, specialmente dai più piccoli: l’arrivo della Befana. Ma su questa collina la simpatica nonnina non viaggia da sola: è accompagnata dal Befano e da un ciuco, simbolo di quella civiltà contadina che qui ha radici profonde.

L’atmosfera che si respira in piazza è quella di una grande famiglia allargata. Mentre i bambini aspettano con il fiato sospeso la consegna delle calze e dei regali, l’aria si riempie del profumo delle caldarroste e dei biscotti fatti in casa, preparati dalle donne del paese. Tra i banchetti e gli stand gastronomici allestiti per l’occasione, gli adulti si ritrovano per un brindisi e quattro chiacchiere, trasformando l’attesa in un rito di comunità. È un’occasione unica per vivere il folklore locale, dove la semplicità di un asino e il calore della gente raccontano l’identità di questo borgo.

Il gioco di Palla eh

Un’altra tradizione di queste colline è il gioco di Palla Eh, un antico gioco di strada che anima Tirli a luglio e Vetulonia ad agosto. Le piazze dei due borghi si trasformano in veri e propri campi da gioco, dove i confini sono dettati dall’architettura stessa: non è raro, infatti, veder colpire la palla persino dalle terrazze delle case.

Due squadre si sfidano utilizzando una piccola palla realizzata a mano, con un’anima di piombo rivestita di pelle. Il punteggio ricorda quello del tennis ed è una competizione sentitissima, che lega Tirli ad altri comuni della Maremma e del Senese, custodi di un patrimonio sportivo e sociale che si tramanda di generazione in generazione tra le grida dei giocatori e il tifo dei vicoli.

Ecco perché visitare Tirli e Vetulonia in bassa stagione, seguire i ritmi lenti dell’inverno e lasciarsi conquistare dalla gastronomia e dalla cultura dei borghi di Castiglione della Pescaia

Questo viaggio insieme al Consorzio Maremma Experience tra Tirli e Vetulonia ci racconta che il fascino di Castiglione della Pescaia non va in vacanza con la fine dell’estate. Al contrario, questo territorio si rivela un tesoro da scoprire tutto l’anno, capace di offrire esperienze profonde proprio quando la folla dei mesi caldi si dirada.

Visitare queste colline in bassa stagione, magari proprio a gennaio per lasciarsi coinvolgere dall’arrivo della Befana in piazza, significa cogliere l’essenza più intima della Maremma. Che sia per una passeggiata tra gli scavi etruschi o per un piatto di tagliatelle al cinghiale, ogni momento è quello giusto per andare alla scoperta dei borghi di Castiglione della Pescaia, specialmente se il sole di agosto non splende alto nel cielo.